Tapa amarillenta, tecla que no vuelve, un toma que ya no sostiene la ficha o una llave que hace un "clac" y a veces no prende. Cambiar una llave de luz o un tomacorriente parece lo más simple de la electricidad, y por eso mismo es de las consultas más repetidas cuando se busca un electricista en CABA. La pregunta de fondo es siempre la misma: ¿cuánto me van a cobrar por algo tan chico?
La respuesta corta es que el precio de la primera unidad es el más alto, el de las siguientes baja mucho, y que lo que más pesa no es el módulo sino lo que el electricista encuentra atrás. Acá va la respuesta larga, con números de octubre de 2026.
Cuánto cuesta, por escenario
Valores orientativos de mano de obra en CABA, en horario normal, sin contar los módulos ni las tapas (en línea con la guía de precios de electricista en octubre de 2026):
- Cambiar una sola llave o un solo toma: $30.000 a $55.000. Ese número incluye ir hasta tu casa, cortar la térmica, verificar que no hay tensión, hacer el cambio y probar.
- Cada módulo adicional en la misma visita: entre $10.000 y $25.000. La visita ya está paga; lo que sumás es el trabajo en sí.
- Lote de 15 a 30 módulos (un departamento de 2 o 3 ambientes entero): entre $250.000 y $550.000 de mano de obra, y suele resolverse en una jornada. Es lejos la forma más económica por unidad.
- Cambio con reparación de caja o recableado menor (caja suelta, cables cortos que no llegan, empalmes a rehacer): sumá entre $20.000 y $60.000 por punto, según el estado.
Los módulos los podés comprar vos o pedírselos al electricista. Si los comprás vos, conviene que sean todos de la misma línea y color (una línea cambia la forma del marco y el calce, no son intercambiables entre marcas), y que compres 10% más por si alguno viene fallado o se rompe un frente al instalar.
Línea económica, línea de diseño: cuándo vale la pena pagar más
Hay tres escalones que se notan en la mano:
- Línea básica: plástico liviano, teclas que se aflojan en pocos años. Para un departamento de alquiler o una zona de poco uso, alcanza.
- Línea media: mejor mecanismo, contactos más firmes, teclas con mejor recorrido. Es la que recomiendan la mayoría de los electricistas para uso diario.
- Línea de diseño (marcos de aluminio, vidrio, módulos táctiles o con regulador): cuestan varias veces más y en un lote grande el material pesa más que la mano de obra. Valen la pena en living, comedor o dormitorio principal si te importa la estética, y casi nunca en lavadero o cocheras.
Un consejo de oficio: en cocina y baño, donde hay humedad y manos mojadas, ahorrar en el módulo sale caro. Un mecanismo flojo recalienta y esa es una de las causas más comunes de lo que describimos en el enchufe que se calienta al usar la plancha o el secador.
La parte que no se ve: qué mira el electricista cuando abre la caja
Lo que justifica pagar un profesional, aunque sea por cambiar una tapa, es lo que está atrás. Cuando abre la caja puede encontrar:
- Cables quemados o ennegrecidos en el borne. Es la huella de un falso contacto que viene recalentando hace tiempo. Cambiar solo el módulo no alcanza: hay que cortar el tramo dañado y reempalmar con cable en buen estado.
- Cables de aluminio o de sección muy chica (típico de departamentos de los años 60 y 70). Un toma nuevo sobre un cable que no aguanta la carga solo traslada el problema. La guía de qué sección de cable lleva cada circuito te explica por qué.
- Toma de tres patas sin cable de tierra. Es muy común: el módulo tiene tierra pero el cable verde y amarillo no llega a ninguna parte. Un buen electricista te lo dice y te propone resolverlo, no pone el toma "como si" estuviera conectado. Para entender el riesgo: tomacorrientes sin puesta a tierra en tu departamento.
- Caja de embutir rota o floja, que hace que el módulo baile en la pared. Se arregla con masilla o cambiando la caja, y es un trabajo aparte.
- Un toma que anda pero está en un circuito sobrecargado (muchas zapatillas, el aire y el horno en la misma línea). En ese caso lo que hay que ver no es el toma sino el circuito: usar muchas zapatillas conectadas lo explica.
¿Se puede hacer uno mismo?
Cambiar una llave de luz simple con la térmica de ese circuito bajada es algo que mucha gente hace sin problema. Hay cuatro reglas para no jugártela: bajá la térmica correspondiente (y no la que "creés" que es: probá apagando la luz y confirmando), verificá que no hay tensión con un detector sin contacto, sacá una foto del conexionado antes de desconectar nada, y no toques cables si hay agua cerca o si el tablero es de tapones de porcelana. Pará y llamá a alguien si encontrás cables quemados, cinta aisladora vieja endurecida, más de dos cables en un borne o cualquier cosa que no coincida con la foto del manual. Y si lo que querés cambiar es un toma de 20 A o de un circuito del aire, eso no es para hacer solo.
Cómo pedir el presupuesto para que sea comparable
- Contá cuántos módulos son y de qué tipo: llaves de un punto, de combinación (dos puntos), tomas simples, tomas dobles, con tierra, de 10 A o de 20 A.
- Sacá una foto de cada pared con los módulos actuales y una del tablero. Con eso muchos profesionales pueden cotizar casi cerrado por mensaje.
- Preguntá si el precio incluye cambiar cajas o cables dañados, o si eso se cotiza si aparece.
- Si querés una línea en particular, decí cuál. Si preferís que ellos la compren, pedí que figure la marca y el modelo.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta que un electricista cambie una llave de luz en CABA en 2026?
Como referencia de octubre de 2026, entre $30.000 y $55.000 de mano de obra por la primera llave o toma. Cada módulo adicional en la misma visita suele costar entre $10.000 y $25.000, y un lote de 15 a 30 módulos entre $250.000 y $550.000 aproximadamente.
¿Conviene cambiar todos los módulos de una vez?
Si el departamento tiene los módulos viejos o de líneas mezcladas, sí: sale bastante menos por unidad y queda parejo. Aprovechá la visita para que el electricista revise cajas, cables y tierra de todos los puntos.
¿Por qué el toma nuevo se calienta o hace chispas?
Suele ser un falso contacto: cables flojos, cable de sección chica para la carga o un conexionado mal ajustado. No sigas usándolo; apagá la térmica y pedí que lo revise un electricista.
¿Qué hago si el toma tiene tres patas pero el cable de tierra no está conectado?
Que un electricista te lo resuelva: puede tirar un cable de tierra hasta el tablero o proponerte una solución acorde. Un toma con tierra sin cable de tierra no protege, aunque parezca que sí.
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